KOSMETIK AUS DER WUNDER- KAMMER SEITE 34 Gemeinsam mit ihrem Mann hat Victoire de Taillac die Officine Universelle Buly geschaffen – ein Kosmetikimperium der besonderen Art. COSMETICS FROM THE CABINET OF CURIOSITIES PAGE 34 Together with her husband, Victoire de Taillaic created Officine Universelle Buly – a unique cosmetics emporium. MÜHLE MAGAZINE ISSUE # 14 Rubrik ENG 1

Dear Readers The magazine that you’re holding in your hands stands for a new beginning. After almost seven years – it’s hard to believe that our magazine has been around for so long – it was time to rethink its topics, formats and design. We decided to publish only one print issue a year – reading on paper is great fun, but it also con- sumes a lot of resources. Despite this, you can now look forward to interesting stories on a more regular basis. Not only is this issue already more lavish than previous editions, but 30 Grad has gone digital at the request of many readers. Soon there will be an online magazine, as well as a regular newsletter and an Instagram channel. There will be a stronger focus on the world of Mühle. In this issue, we introduce you to the wheel- wright Christian Werner, who stands for the traditional woodcraft of our home region, the Ore Mountains, like almost no other (see p. 10). We also visited Victoire de Taillac and Ramdane Touhani in Paris, who have created a unique universe for special cosmetics and chemists’ products with their Officine Universelle Buly line and also stock Mühle products (see p. 34). A recurring theme for us is contemplating our responsibility as a company, about how we can make products and generate profits that secure jobs and yet do as little harm as possible to our world. Since sustainability is such an important priority for us, we are, of course, very interested in how other compa- nies approach this issue: Riese & Müller, for example. We spoke to CEO Sandra Wolf about how the bicycle manufacturer intends to become the most sustainable company in the e-bike industry by 2025 and the areas in which we can still learn from each other. We hope you enjoy reading this issue! Christian und Andreas Müller 3 Liebe Leserinnen Liebe Leser Die Ausgabe, die Sie in Händen halten, steht für einen Neuanfang. Nach knapp sieben Jahren – kaum zu glau- ben, dass es unser Magazin schon so lange gibt – wurde es Zeit, Themen, Formate und Gestaltung zu überden- ken. Wir haben uns entschieden, nur noch eine Printaus- gabe im Jahr zu veröffentlichen – das Lesen auf Papier macht zwar große Freude, verbraucht aber auch viele Ressourcen. Dennoch wenden wir uns von nun an öfter mit interessanten Geschichten an Sie: Zum einen fällt schon dieses Heft opulenter als die früheren Ausga- ben aus, zum anderen wird 30 Grad auf Wunsch vieler Leserinnen und Leser digital: Demnächst wird es ein Online-Magazin geben, außerdem einen regelmäßigen Newsletter und mehr Instagram-Inhalte. Thematisch bleiben wir näher an der Mühle-Welt: Wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe den Reifendreher Christian Werner vor, der wie kaum ein anderer für das traditionelle Holzhandwerk unserer Heimat, dem Erz- gebirge, steht (siehe S. 10). Außerdem haben wir in Paris Victoire de Taillac und Ramdane Touhami besucht, die mit ihrer „Officine Universelle Buly“ ein einzigartiges Universum für besondere Kosmetik- und Drogeriepro- dukte geschaffen haben und auch Mühle-Produkte füh- ren (siehe S. 34). Dauerthema bei uns ist das Nachdenken über unsere Verantwortung als Unternehmen, darüber, wie es möglich ist, zu produzieren, Gewinne zu erwirtschaf- ten, die Arbeitsplätze zu sichern und dennoch unserer Welt so wenig Schaden wie möglich zuzufügen. Da für uns Nachhaltigkeit ein so wichtiges Anliegen ist, inter- essiert es uns natürlich sehr, wie andere Unternehmen damit umgehen: zum Beispiel Riese & Müller. Mit CEO Sandra Wolf sprachen wir darüber, wie es der Fahr- radhersteller schaffen will, bis 2025 das nachhaltigste Unternehmen der E-Bike-Branche zu werden und in welchen Belangen wir voneinander lernen können. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre! Editorial

Schalenfreude Teil des Rasur-Rituals ist das Aufschäumen der Rasierseife mit dem Pinsel. Das geht am besten in einer passenden Rasur- schale, in der die Seife auch aufbewahrt wird. Dank einer kleinen Erhöhung im Boden bleibt sie trocken. Und hier gibt es einige Neuigkeiten zu vermelden: Neu im Programm ist die Schale aus handgedrechselter Thermo-Esche. Für das Material, das bereits in der Rytmo-Serie zum Einsatz kommt, wird Eschenholz erhitzt. So wird es dunkel und die Maserung kommt zum Vorschein. Auch verändern sich die chemischen Eigenschaften des Holzes, es wird dichter und wasserbeständiger. Und die schwarzen und weißen Porzellan-Schalen, sozusagen die Klassiker des Schalen- Sortiments von Mühle, kommen jetzt ohne Platinrand aus. Der war zwar dekorativ, hat aber einen eigenen Brennvorgang erfor- dert und damit unzeitgemäß viel Energie in der Herstellung. SHAVING PLEASURE Part of the shaving ritual is lathering up your shaving soap with a brush. This is best done in a matching shaving bowl that also contains the soap. And we’ve got some news for you here. A bowl made of manually treated thermo ash has recently been added to our range. Ash wood is heated for the material, which is already used in the Rytmo series – so that it darkens and the grain appears. The chemical properties of the wood also change, making it denser and more water-resistant. And the black and white porcelain bowls, the classics of the Mühle bowl range, now come without a platinum rim. Although it was decorative, it required its own firing process and thus an unseasonable amount of energy to produce. Z u m A F ufschäumen und Aufbewahren der Seife: Mü h l e - R a s u r s c h a l e a or lathering up and storing the soap: Mühle’s sh a v i n g b o w l m a d e o o rz ellan elain o r c u s P f p GUTE FRAGE „KÖNNEN WIR UNS EINEN RASIERER TEILEN?“ Rein sachlich ist die Frage schnell beantwortet: Wenn man den Rasierer gut säubert und die Klingen regelmäßig wechselt, spricht aus hygienischen Gründen nichts dagegen, sich einen Rasierer mit der Partnerin oder dem Partner zu teilen. Technisch sind manche Rasierermodelle besser für die Körperrasur geeig- net als andere. Speziell dafür konzipiert wurde beispielsweise der Mühle Companion, bei dem die Klingen komplett eingehaust sind, was die Verletzungsgefahr minimiert. Der andere, etwas kompliziertere Teil der Frage lautet: Ist es in einer Beziehung in Ordnung, ein Produkt, das beide brauchen, ganz für sich allein haben zu wollen? Ganz persönliche Werkzeuge wie Rasierpinsel und Hobel, mit denen man seinen Tag beginnt, die man so nah an sich heranlässt wie sonst (fast) nix? Da können wir Ihnen nur den Rat geben, der wohl für jede heikle Frage gilt: Folgen Sie Ihrem Herzen. GOOD QUESTION: “CAN WE SHARE A RAZOR?” In purely factual terms, it’s easy to answer this question. If you clean the razor well and change the blades regularly, it’s not unhygienic to share a razor with your partner. Technically speak- ing, some shaver models are better suited for body shaving than others. The Companion model, for example, was specially designed for this purpose. The blades are fully enclosed, which minimises the risk of injury. The other, slightly more compli- cated part of the question is this: is it okay in a relationship to want a product that both of you need all to yourself? Very inti- mate implements like shaving brushes and safety razors that you start your day with, which you let get closer to you than (almost) anything else? We can only offer you the advice that applies to each and every difficult question: listen to what your heart tells you. News 5

Eine Manufaktur lebt von den versierten Handgriffen ihrer Mitarbeitenden. Lange Übung hat viele Meisterinnen und Meister hervorgebracht. Wir stellen sie vor. A manufactory relies on highly skilled employees. Long hours of practice have produced quite a few masters. Allow us to introduce some of them to you. SKILLTHE Daniel Löffler, Produktionsleiter der Pinselkopfherstellung, beugt sich über die Maschine. Seine Körperhaltung drückt volle Konzen- tration aus. Seine Hände schweben über dem Band wie die eines Pianisten über den Klaviertasten. In der Haarmischmaschine, die weltweit nur ein Sondermaschinenbauer in Italien herstellt, werden Haare und Fasern gemischt. Für einen perfekten Pinsel braucht es nämlich genau das richtige Verhältnis unterschiedlicher Fasern, längere und kürzere, gewellte und glatte. Bänder legen die Haare in feinen Schichten übereinander und mischen diese dabei immer wieder neu. Besondere Fingerfertigkeit braucht es, um die Haare am Beginn der Bänder richtig einzulegen, so dass nichts verrutscht. Ebenso sorgsam müssen sie am Ende mit langzinkigen Gabeln ent- nommen werden. Schaut man eine Weile zu, wächst die Faszina- tion für die Präzision von Löfflers Handgriffen. Und es wird deutlich: Nicht was man tut, ist entscheidend, sondern wie man es tut. Daniel Löffler, brush head production manager, crouches over the machine. Complete concentration is etched into his posture. His hands hover over the belt like a pianist’s over the piano keys. The hair and fibres are blended in the special machine, which only one company in the world produces in Italy. A perfect brush needs just the right composition of different fibres, longer and shorter, wavy and smooth. Several jiggling belts mesh the hairs together. It takes great skill to insert the hairs correctly at the beginning of the bands so that nothing slips. Just as carefully, they have to be removed at the end with long-tined forks and placed in boxes for further processing. If you watch this process for a while, your fascination for the precision of Löffler’s handi- work grows. And it’s clear that it’s not what you do that matters, but how you do it. News Rubrik ENG 7 7

Dass mein ehelicher Frieden einmal ernsthaft gefähr- det war, hat mit meiner Gel-Sammlung zu tun. Meine Frau entdeckte sie in einer meiner Badschubladen. Sie war da schon argwöhnisch angesichts der Zeit, die ich mich im Bad einsperrte. Meine Frau sagte, wenn ich die Tuben und Tiegel nicht innerhalb von 48 Stunden ent- sorgen würde, wär’s das gewesen. Ja, ich sammle Gel. Na und? Hey! Ich bin im Land des Gels aufgewachsen. In greasy Italy. Wenn italienische Fußballer zum Sieges- tor einköpfen, dann überlebt die zuvor mit kiloweise Gel versehene Frisur problemlos den anschließenden Jubel. Noch viel mehr. Sie wirkt gar nicht wie zugekleistert. Vielmehr wie in feinstes Olivenöl extra vergine getränkt. Wenn italienische Männer nicht gerade über gutes Essen, schnelle Autos oder Fußball reden, dann reden sie übers Gel. Wer welches benutzt, wer welche Auf- tragetechnik verwendet. Ich habe Haare auf dem Kopf. Aber zu sagen, es wären meine Haare, wäre gelogen. Wären es meine, würden sie machen, was ich will. Machen sie aber nicht. Wirbelgesteuert stehen sie ab. Nur mit Gel unter Kon- trolle zu bringen. Ich lernte in Deutschland meine Frau kennen, verzweifelte aber geltechnisch. Denn: Mehr als acht von zehn von der Stärke her war nördlich der Alpen nicht zu bekommen. Super strong schien es hier nur im Darknet zu geben. In Italien trägt jeder extra super strong. Wer keins trägt, ist Informatik-Student oder hat eine Glatze. Ich probierte also verschiedenste Sorten aus, keine passte mir. Ich lief von Drogerie zu Drogerie, mehrmals erwischte meine Frau mich bei Douglas und vermutete fast, ich hätte was mit der dortigen Verkäuferin. Und weil ich meine jeweils nur einmal benutzten Tuben nicht wegwerfen wollte – die Umwelt! – entstand eben die Sammlung. Sie wuchs mir ans Herz. Ich kann nicht mehr ohne sie. Und man kann ja nie wissen. Andere horten Klopapier in solch unsicheren Zeiten, ich horte Gel. Ich zog nach Italien zurück, wir bekamen einen Sohn („Papa, warum klebt Kaugummi in deinen Haaren?!“). Dann kam der Tag, als meine Frau alles entdeckte. 48 Stunden. Ich spürte schon den Cold-Gel-Turkey. Ich musste mir drin- gend etwas einfallen lassen … The fact that my happy marriage was once seriously threatened has to do with my gel collection. My wife discovered it in one of my bathroom drawers. She was already suspicious of the amount of time I was spending locked in the bathroom. My wife said that if I didn’t get rid of the tubes and jars within 48 hours, then it would be over. Yes, I collect gel. So what? Hey, I grew up in the land of gel. In greasy Italy. When Italian footballers score the winning goal with a header, their hairstyle, coated in masses of gel before the game, easily survives the celebrations that ensue. Moreover, it doesn’t look like it’s been slapped on, but like it’s been drenched in the finest extra virgin olive oil. When Italian men aren’t talking about good food, fast cars or football, they’re talking about gel – who uses which one, and who uses which application technique. I have hair on my head, but to say it belongs to me would be a lie. If it were mine, it would do what I want it to. But it doesn’t play ball. It sticks out in a tangled mass that can only be subdued with gel. I met my wife in Germany but was brought to the brink of despair when it came to gel. After all, it was impossible to get more than eight out of ten in terms of strength north of the Alps. Super strong seemed to be available here only on the darknet. In Italy, everyone uses extra super strong gel. Anyone who doesn’t use it is either a com- puter science student or bald. So I tried out different kinds, but none of them suited me. I ran from drugstore to drugstore. On several occasions, my wife caught me at Douglas and almost suspected I was having an affair with the saleswoman there. And because I didn’t want to throw away the tubes I’d only used once – the environment! – the col- lection was born. It grew on me. I can’t live without it. And you never know. Some people hoard toilet paper in such uncertain times; I hoard gel. I moved back to Italy and we had a son (“Dad, what’s that chewing gum doing in your hair?!”). Then came the day my wife dis- covered everything. 48 hours. I was already feeling the cold gel turkey. I had to come up with something, and fast … Lenz Koppelstätter is a bestselling author and writes Lenz Koppelstätter ist Bestsellerautor und schreibt for FAZ, GEO and SALON. He recently started hiding Reportagen für FAZ, GEO und SALON. Er versteckt sein his gel in hand cream tins and toothpaste tubes. He’s Gel neuerdings in Handcremedosen und Zahnpastatu- got away with it so far. ben. Bislang erfolgreich. Column 9

Herr Die nach Wald duftenden Späne wer- den gesammelt und als Verpackungs- material verwendet. With their scent of the forest, the wood shavings are collected and used as a packaging material. Ringe

Der Laie erkennt noch nichts, der Meister hin- gegen kann die Form des Pferdchens schon sehen, die er mit geüb- ten Handgriffen aus dem Holz schneidet. The untrained eye can’t tell what it is yet, but the master can already see the shape of the little horse, which he expertly cuts out of the wood. E Ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Umgeben von hüge- ligen Wäldern reihen sich kleine spitzgiebelige Häuser aneinander. Davor stehen große Holzfiguren. Nusskna- cker, Engel und Räuchermännchen locken Neugierige in die Werkstätten und Geschäfte. Der Kurort Seiffen, genannt das „Spielzeugdorf“, ist das Epizentrum der Erzgebirgischen Volkskunst. Eine steile Treppe führt von der Hauptstraße zum Reifendrehwerk Werner. Christian Werner empfängt im kleinen Laden. Hunderte von Holztieren stehen in Regalen, heimische wie Rehe, Kühe, Pferde und Wild- schweine und exotische wie Elefanten und Giraffen. Zwischen seinen Kreationen wirkt Werner wie ein freundlicher Riese. Er trägt, was er seit Jahrzehnten zum Arbeiten trägt: eine helle Zimmermannshose aus Cord mit passender Weste und weißem kragenlosen Hemd, dazu eine bunte Zipfelmütze. Der 64-Jährige ist kein Mann für Smalltalk. Ohne lange Einleitung erzählt er vom Vater, der ein angesehener Kunsthandwerker war, ein „Männelmacher“ wie es hier heißt, von den zwei Brü- dern, die wie er Facharbeiter für Holzspielzeug gelernt haben. Davon, dass er bereits als Kind beschlossen hat: „Ich werde Reifendreher.“ Man merkt, dass er seine Geschichte schon öfter erzählt hat und sich durchaus bewusst ist, dass sie eine besondere ist. Dann führt der Meister in die Werkstatt. Jede freie Fläche ist bedeckt mit langen Spänen unterschiedli- cher Breite, die aussehen wie Luftschlangen aus Holz. Es riecht harzig und frisch nach Wald. Durch die Fens- ter fällt die Sonne und taucht die Drehbank in goldenes Licht. Eine etwa 40 Zentimeter dicke Scheibe eines Fichtenstammes ist in die Halterung gespannt. Werner legt mit einer fast liebevollen Geste seine Hand darauf, die sehnig ist und übersät mit kleinen Narben. In der Mitte der Scheibe liegen die Jahresringe weit auseinan- der, weil der junge Baum schnell gewachsen ist. Außen werden die Ringe eng. Hier ist das Holz feinfaserig und dicht, so wie Werner es braucht. Damit es so wird, muss der Baum unter schwierigen Bedingungen wach- sen, erklärt uns Werner. Hoch oben, wo er keine Sonne Invented around 1800, the woodworking technique practised by wheelwrights gave a boost to toy pro- duction in the Ore Mountains. Today, machines are faster. Only Christian Werner still works the old-fash- ioned way. LORD OF THE RINGS It feels like this is a place taken straight out of a story- book. Surrounded by hilly forests, little gabled houses are lined up next to each other, large wooden figures standing in front of them. Nutcrackers, angels and “Räuchermännchen” (loosely translates as smoking mannequins) lure curious visitors into the workshops and shops. The spa town of Seiffen, which is also known as the “toy village”, is the epicentre of folk art in the Ore Mountains. A steep staircase leads from the high street to the Werner wheelwright manufactory. Christian Werner welcomes you to the little shop. Hundreds of wooden animals adorn the shelves, including domestic ones like deer, cows, horses and wild boars, and exotic species such as elephants and giraffes. Standing next to his creations, Werner looks like a friendly giant. He wears what he’s worn at work for decades: light-coloured corduroy carpenter’s trousers with a matching waist- coat and a white collarless shirt, plus a colourful jelly bag hat. The 64-year-old isn’t a big fan of small talk. Without further ado, he talks about his father, who was a respected artisan, a “Männelmacher” as such people are called here, about his two brothers who, like him, learned the art of making wooden toys. He says that he already decided when he was a child that he was going to be a wheelwright. You can tell that he’s told his story many times before and that he knows full well that it’s a special one. Manufactory 13

Links: Andreas Werner hat sich entschieden, seinem Vater nachzu- folgen und Reifendreher zu werden. Rechts: Im Regal stehen die Farben, mit denen die Tiere nach Fertig- stellung bemalt werden. Left: Andreas Werner has decided to follow in his father’s footsteps and become a wheel- wright. Right: On the shelf are the paints that will be used to decorate the animals when they’re finished. Vier Jahre später begrüßt er mit seiner Frau und den zwei Kindern jubelnd die Wende, steht dann aber erneut vor großen Schwierigkeiten. Hat bisher die Genossenschaft seine Produkte zum Festpreis gekauft, muss er sich jetzt selbst um Kunden und Vermark- tung kümmern. Er tingelt durch Deutschland, klappert Märkte ab und reist zu Handwerksvorführungen. Doch seine Handwerkskunst beeindruckt. Zweimal wird er in der Sendung mit der Maus porträtiert, die Chicago Tribune berichtet, ein Japanisches Museum lädt ihn ein, eine Ausstellung zum Thema Holzhandwerk zu eröffnen. „In Japan wird Handwerkskunst ja viel mehr geschätzt als hier“, sagt Werner. Dort wurde ihm von der staatlichen Denkmalbehörde der Status „lebendes Denkmal“ verliehen, mit dem Menschen geehrt werden, die besondere Fertigkeiten an die nächste Generation weitergeben. Auf der Werkbank wird das Holzstück jetzt in eine schnelle Drehbewegung versetzt. Mit unterschiedlichen has in common with his trees. Since his youth, he’s been involved in the Protestant community, which had a reputation for not toeing the line in GDR times. Later on, he refused to do military service, whereupon the young skilled worker was assigned the most monoto- nous tasks. He had to process chip boxes all day long and felt like he was in prison. Things started to look up when he got a job at the newly opened open-air museum, where an old wheelwright also showcased his craft. When the old man agreed to train him, his childhood dream finally came true. After a few years as a tourist attraction, Werner set up his own wheelwright business in 1985. Four years later, he and his wife and two chil- dren welcomed reunification with open arms, but then faced great difficulties once again. Whereas the coop- erative used to buy his products at a fixed price, he now had to handle customers and marketing himself. He toured Germany, visiting markets and travelling Manufactory 17

Frau Wolf, Sie haben sich, unter anderem in Ihrer Dis- sertation, intensiv mit dem Thema Familienunterneh- men beschäftigt. Herr Müller, Sie leiten mit Mühle ein Familienunternehmen in dritter Generation. Wird in Familienunternehmen nachhaltiger gewirtschaftet? SW Das kommt darauf an, welchen Aspekt der Nach- haltigkeit man betrachtet. Das Über-Generatio- nen-Denkende ist an sich nachhaltig. Da geht es nicht darum, in kürzester Zeit den größten Gewinn heraus- zuholen. Wenn man dagegen auf Umweltschutz und ressourcensparendes Wirtschaften schaut, dann sind sicherlich nicht alle Familienunternehmen nachhaltig. A M So sehe ich es auch. Wir sind im Verband Deut- scher Manufakturen organisiert. Die Mitglieder sind häufig kleine, oft inhabergeführte Unternehmen. In Bezug auf die Mitarbeitenden sind die super nachhaltig. Die meisten arbeiten sehr lange im Unternehmen, sind Freunde und Nachbarinnen, es werden Arbeitszeitmo- delle gefunden, die gut passen. Für Mühle ist Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne ein großes Anliegen. Das war sicherlich nicht immer in der 76-jährigen Geschichte des Unternehmens der Fall. Gab es bestimmte Auslöser? A M Die Geschichte von Mühle prägt ja auch der Kampf ums Überleben. Da trat das Thema Nach- haltigkeit erstmal zurück. Dennoch war es für unseren Vater, der Mühle 1966 übernommen hat, schon immer ein Anliegen, ressourcenschonend zu wirtschaften. Selbst in DDR-Zeiten, als andere Themen sehr viel wichtiger waren, hat er sich für den Umweltschutz engagiert, im Ort Bäume gepflanzt und uns für die massive Gewässer- verschmutzung sensibilisiert. A M Gibt es in Ihrem Bemühen um Nachhaltigkeit Dinge, die Sie als Erfolge verbuchen, auf die Sie stolz sind? SW Stolz ist in diesem Kontext ein schwieriges Wort, weil man ja nie fertig ist. Wir haben schon einige Schritte gemacht, die für uns groß waren. Der CO2-neutrale Versand und die Produktion mit Ökostrom beispielsweise. Oder das Weglassen der Folien und Verbundmaterialien bei sämtlichen Verpackungen. Das sind unternehmerische Entscheidungen, die weh tun, weil sie viel Geld kosten. Aber sind sie erst einmal gefällt und etabliert, fühlt es sich sehr gut an. Was am Ende jedoch dominiert, ist das Wissen: All das ist nicht genug. Wie reagieren die Mitarbeitenden auf die Umstellungen im Dienst der Nachhaltigkeit? SW Es finden nicht immer alle alles toll. Es gibt auch Kritik, nicht nur bei den Mitarbeitenden. Wir haben beispielsweise unser ganzes Catering für die Händlerinnen und Händler auf vegetarisch umgestellt, da gab es regelrechte Proteste. Ein Händler bringt seit- her zu Veranstaltungen Wurstsemmeln mit, weil er den Tag ohne Fleisch nicht rumbringt. Aber ich fürchte, wir müssen uns über bestimmte Widerstände hinwegsetzen. Man muss sehr viel kommunizieren. Etwa, wenn A M man etablierte, gut funktionierende Lösungen Can supply chains really be sustainable? And do designs suffer when they’re optimised in a resource-saving way? The e-bike producer Riese & Müller and Mühle face similar questions as medium-sized manufactories. And they find different answers to these questions. CEOs Sandra Wolf and Andreas Müller in conversation. “AS AN ENTREPRE- NEUR, YOU HAVE GREATER LEVERAGE” Ms Wolf, you studied the topic of family businesses intensively, among other things in your dissertation. Mr Müller, you’re the manager of Mühle in the third genera- tion of a family business. Do family businesses generally think and do business more sustainably? SW That depends on which aspect of sustainability you’re looking at. Thinking from one generation to the next is sustainable in itself. The aim isn’t to make the biggest profit in the shortest possible time. If, on the other hand, you look at environmental protection and doing business in a way that conserves resources, then it goes without saying that not all family busi- nesses are sustainable. AM That’s how I see this too. We’re members of the Verband Deutscher Manufakturen (association of German manufactories). These are very small, often owner-managed companies. In terms of their employ- ees, they’re super sustainable. Most of them work at the company for a very long time, they’re friends and neigh- bours, and working time models are found that fit well. For Mühle, sustainability in the environmental sense of the word is an important priority. That was certainly not always the case in the company’s 76-year history. Were there certain driving factors behind this? AM The history of Mühle is also characterised by the struggle for survival. The issue of sustainabil- ity took a back seat for a while. Nevertheless, for our father it was always important to do business in a way that conserves resources. Even in GDR times, when other issues were much more important, he was com- mitted to environmental protection. He planted trees in the village and raised our awareness of the massive problem of water pollution. AM In your efforts to achieve greater sustainability, are there things you consider a success that you’re proud of? SW Pride is a difficult word in this context because you’re never finished. We’ve already taken a number of steps that were a big deal for us. CO2-neutral shipping, for example, and not using plastic foil in any of our pack- aging. These are often business decisions that hurt because they cost a lot of money. But once these deci- sions are made and have become established, it feels Interview 21

ändern, ist ein brutal langer, hochkomplexer Prozess. Wir haben 120 Zulieferer-Betriebe, da gibt es viel zu tun. Und da können wir nur gemeinsam etwas bewirken. A M Das ist für uns auch ein großes Thema – Lie- ferketten nachhaltiger zu gestalten, ist extrem herausfordernd. Es kostet sehr viel Geld, Dinge lokaler zu produzieren – wenn man überhaupt jemanden findet, der kann und will. Spielt Nachhaltigkeit eine Rolle, wenn sich Menschen bei Ihnen für eine Stelle bewerben? SW Ja, wir bekommen zunehmend Bewerbungen von Menschen, die ein Umfeld suchen, in dem sie sinnstiftend arbeiten können. Früher haben bei uns hauptsächlich Fahrradbegeisterte gearbeitet, jetzt kom- men auch Bewerberinnen und Bewerber aus Banken, Unternehmensberatungen, der Chemiebranche. Die wissen, dass wir die Verkehrswende weltweit aktiv mit- gestalten. Bei allen Erwägungen zum Thema Umwelt – Sie stellen Produkte her, die die Menschen auch haben wollen müssen. Das hat viel mit Ästhetik zu tun, also mit Design. Inwiefern wird das Design bei Ihnen mittlerweile der Nachhaltigkeit unterworfen? A M Es ist ein schmaler Grad. Wir wollen ja nicht ein- fach Geräte herstellen, die Stoppeln aus dem Gesicht schaffen, wir wollen die morgendliche Pflicht in ein kleines Ritual verwandeln. Die Menschen sollen Freude daran haben, ihre Rasurprodukte in die Hand zu Nachdem sie zum Thema Familien unternehmen promoviert hat, leitete Sandra Wolf viele Jahre lang ihre eigene Agentur für Markenentwicklung und Brand Management. 2013 trat sie als Geschäftsführerin in das E-Bike- Unternehmen Riese & Müller ein, führender Hersteller für E-Bikes mit mittlerweile 1.000 Mitarbei- tenden. After completing her doctorate on the topic of family businesses, Sandra Wolf ran her own agency for brand development and brand management for many years. In 2013, she joined the e-bike com- pany Riese & Müller, a leading manufacturer of e-bikes that now employs 1000 people, as CEO. Andreas Müller studierte Theo- logie, bevor er gemeinsam mit seinem Bruder Christian die Leitung des Unternehmens Mühle übernahm, das sein Groß- vater 1945 gegründet hat. Mit seiner Passion für innovative Gestaltung initiierte er Design- kooperationen, unter anderem mit Produktdesigner Mark Braun. Andreas Müller studied theology before deciding to take over the management of Mühle, which his grandfather founded in 1945, together with his brother Christian. With his passion for innovative design, he has launched design collaborations, including with product designer Mark Braun. „BEI ALLEN ERFOLGEN BLEIBT DIE FRAGE: WIE WERDEN DIE DINGE HERGESTELLT?“ For example, if you want to replace established, well- functioning solutions. Take film tape, for example, which is much easier to handle than the paper tape we use now. It takes time for everyone in the company to get behind such decisions. SW With all the success we have achieved so far, the big question remains: how are things made? What materials and parts are processed, where do they come from, and what are the conditions there like? For example, we process aluminium, cobalt and copper. Unfortunately, these materials are still often mined under conditions that are poor in terms of human rights and environmental standards. That is the challenge to which we must find answers in the future. You’re talking about supply chains? SW Yes, we’re doing business in a global economy and have a global supply chain that we have to clean up first. We’ve set ourselves the goal of becoming the most sustainable company in the e-bike industry by 2025 and there’s still a lot of work to do. Many of the parts we use are still not manufactured in an environ- mentally friendly way and cannot be recycled. Chang- ing that is an incredibly long, highly complex process. We have 120 supplier factories, so there’s a lot to do. We’ve really begun to make waves over the past two years. Our message to the world is this: We can only do this together. Does sustainability play a role when people apply for a job at your company? SW Yes, we’re getting more and more applications from people who are looking for an environment in which they can do meaningful work, where they can help to make a difference. In the past, we mainly had bicycle enthusiasts working for us, but now we also get applicants from banks, management consultancies and the chemical industry. They know that we’re actively shaping the transport revolution around the world. Despite all the environmental considerations, you manu- facture products that people want. That has a lot to do Interview 23

1 2 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 3 1 0 2 2 1 0 2 1 1 0 2 410 000 380 000 330 000 Quelle: Aufstellung des Statistikinstituts Statista Source: survey by statistics institute Statista 2 000 000 1 950 000 1 360 000 980 000 Number of e-bikes sold in Germany from 2011 to 2021 ANZAHL VERKAUFTER E-BIKES IN DEUTSCHLAND 720 000 610 000 540 000 480 000 SW Mit unseren Positionen geht eine Verantwor- tung einher, der man sich stellen muss. Wir haben 1.000 Mitarbeitende, wenn ich noch die Fami- lien mitrechne, sind wir für viele Menschen in der Region verantwortlich. Wir tragen diese auch gerne und möchten einen Beitrag leisten, Gemeinschaft zu fördern. Deshalb haben wir beispielsweise entschie- den, auf Fließfertigung zu verzichten, auch wenn wir damit weniger Output haben. Wir finden es wichtig, dass die Mitarbeitenden im Team ihre Heimat finden. Wir haben eine Psychologin und eine Sozialpädagogin eingestellt, die Coaching und lösungsorientierte Bera- tung bei Konflikten anbieten. Verstehen Sie diese Verantwortung auch politisch und gesellschaftlich? SW Ja, ich bin im Vorstand des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft und setze mich dafür ein, dass Wirtschaft neu definiert wird, dass es weni- ger darum geht, kurzfristig Geld zu verdienen und mehr darum, etwas beizutragen, dass für viele einen Nutzen hat. So haben wir beispielsweise 10.000 Bäume im Darm- städter Wald gepflanzt. A M Wir bekennen uns zu Werten, die wir leben. Wir müssen uns angesichts globaler Erwärmung und all dem, was auf der Welt passiert, fragen, wie Wirt- schaften weiterhin möglich ist – das ist eine grundsätz- lich politische Frage, die wir uns jeden Tag neu stellen. Interview we have to face up to. We have 1000 employees, and if I add their families, we’re responsible for a lot of people in the region. We’re also glad to take this responsibility and want to help foster the community. That’s why we have decided, for example, not to use flow production, even if that means we have less output. We think it’s important that employees feel at home in the team. We’ve hired a psychologist and a social worker who offer coaching and solution-oriented counselling in the event of conflicts. Do you also see this responsibility in political and social terms? SW Yes, I’m on the Executive Board of the Federal Association of Green Business and I’m com- mitted to redefining business, to making it more about contributing something that has a benefit for many. We planted 10,000 trees in the Darmstadt forest, for example. AM We’re committed to values that we live by. In the face of global warming and all that’s going on in the world, we have to ask ourselves how doing business is still possible – this is a fundamentally polit- ical question that we ask ourselves anew each and every day. INTERVIEW: BETTINA HOMANN UND FRANZISKA KLÜN 25

Jeder Morgen ein Neuanfang. Im zarten Licht des jungen Tages erwacht die Schönheit der Dinge. Der Griff des Pinsels, der sich in die Handfläche schmiegt. Der frische Duft der Seife, ein tiefer Atemzug. Die Präzision der Klinge auf der Haut. Ein paar kostbare Minuten für sich allein. Details, die zählen, die Kraft geben für den Tag. Eine Foto- strecke von Stilllife-Experten Sebastian Kruthoffer. Every morning a beginning. In the tender light of the new day, the beauty of things awakens. The grip of the brush nestling in the palm of your hand. The fresh scent of soap, a deep breath. The precision of the blade on your skin. A few precious minutes to yourself. Details that matter, that give you strength for the day. A photo series by still life expert Sebastian Kruthoffer. Links: Mit der Bart- bürste aus österreichi- schem Birnbaumholz wird die tägliche Bart- pflege zur liebgewon- nenen Routine. Rechts: Dank seines hohen Gehalts an Vit- amin F nährt, schützt und pflegt Arganöl die Haut. Left: With the beard brush made of Austrian pear wood, daily beard care becomes a cher- ished routine. Right: Thanks to its high vitamin F content, argan oil nourishes, protects and cares for the skin. 27 Rubrik ENG

Links: Pinseltrio im Morgen licht. Rytmo mit Griff aus petrolfarbenem Edelharz, Vivo in Edelharz hormbraun und Rocca aus Edelstahl Left: Trio of brushes in the morning light. Rytmo with its handle made of petrol-coloured precious resin, Vivo made of high-grade resin horn brown and Rocca made of stainless steel Rechts: Der fein gemaserte Griff des Compani- on-Rasierers Right: The finely grained handle of the Companion razor 29 Perspectives

Links: Porzellan- Rasierschale aus der von Mark Braun entworfenen Serie Hexagon Left: Porcelain shaving bowl from the Hexagon series designed by Mark Braun Perspectives Für echte Fans der Rasurkultur: Manschettenknöpfe in Rasierklingenform For true fans of shaving culture: cufflinks in the shape of razor blades 31

Links: Rasurtuch aus Waffelpiqué, perfekt zum Anfeuchten oder zum Abtrocknen des Gesichts Left: Waffle piqué shaving cloth, perfect for mois- tening as well as drying your face Perspectives Der R41 mit ver- chromtem Griff und offenem Kamm ist ein echter Klassiker The R41 with chrome handle and open comb is a genuine classic 33

Innovation im Ambiente des 19. Jahrhunderts: Mit ihrer Kosmetikmarke Officine Universelle Buly kombinieren Victoire de Taillac und Ramdane Touhami antikes Dekor mit moderner Wissenschaft. Und treffen damit weltweit einen Nerv. Antik Modern

Links: Die studierte Kunsthistorikerin Victoire de Taillac arbeitete sich in die Beauty-Branche der Zeit Napoleons des Dritten ein Rechts: In der Pariser Filiale in der Rue de Saintonge gibt es auch einen SPA- Bereich für Massagen und Kosmetik- behandlungen. Left: Victoire de Taillac, a student of art history, studied the beauty industry during the reign of Napo- leon the Third Right: The Paris branch in Rue de Saintonge also features a spa area offering massages and cosmetic treatments. Rubrik ENG 37

„Die hübschen Flakons gefielen uns, die Epoche auch. Im 19. Jahrhundert wurde der Mythos der eleganten Französin geschaffen.“ Historisches Vorbild für die Romanfigur war der am lin- ken Seineufer lebende Destillateur und Parfümeur Jean- Vincent Bully, der zwar mit seinem „Vinaigre de Toilette“, einem Reinigungsessig für kosmetische Anwendungen, einen echten Bestseller landete, aber dennoch 1830 bankrott ging. Der „Vinaigre“ (Essig) hat es bei der Wiederer- weckung der Marke im Jahr 2014 durch De Taillac und Touhami zwar nicht ins Sortiment geschafft. Dennoch traf das Unternehmerpaar mit dem Revival der alten Beauty-Marke voll ins Schwarze. Die Presse berichtete, die Kundinnen liebten das Konzept, darunter einige betagte Damen, deren Großmütter auf den Vinaigre geschworen hatten. „Noch heute werden uns alte Fla- kons zugeschickt. Das ist natürlich amüsant. Doch die Menschen kommen nicht allein wegen einer schönen Historie. Es braucht eine Vision.“ The concept took shape, but only the name was missing. That was until the entrepreneurs happened upon the novel “César Birotteau” by Honoré de Balzac. The work tells the story of a successful perfumer who meets his demise as a result of his own decadence and extravagance. The historical model for the novel’s pro- tagonist was the distiller and perfumer Jean-Vincent Bully, who lived on the left bank of the Seine. Although his “Vinaigre de Toilette”, a cleansing vinegar for cos- metic applications, was a real bestseller, he went bank- rupt in 1830. The “vinaigre” (vinegar) wasn’t part of the range when de Taillac and Touhami revived the brand in 2014. Nevertheless, the entrepreneurial struck oil with their revival of the time-honoured beauty brand. The press reported that customers loved the concept, including a number of elderly ladies whose grandmothers had sworn by the vinaigre. “Ancient bottles are sent to us to this day. That’s amusing, of course. But it’s not just a nice chapter of history that attracts people. You need to have a vision.” De Taillac and Touhami, who have three children, had developed their own personal strategy for their new company long before buying the old brand. “The story of Jean-Vincent Bully is just the framework for us. Everything that brings the brand to life has been chosen in line with our taste and is very modern,” says 46-year-old Victoire de Taillac. “We’ve got one foot in the past and the other in the future,” her husband adds. By this, the 47-year-old is mainly referring to the prod- ucts. According to Touhami, it was never their intention to revive any old beauty recipes but “to offer the best quality products drawing on cutting-edge science”. The fact that Victoire de Taillac had previously overseen the beauty segment at the legendary Paris- ian concept store Colette for years helped. So did the experience garnered at Parfumerie Générale and from the revival of Cire Trudon. “We already had a good network of experts, and they recommended us to the best producers. Today, the entrepreneurial duo works intensively with Cosmetic Valley, a scientific centre for innovation, beauty and well-being near Chartres. When Ramdane Touhami desperately wanted to offer perfumes based on water instead of alcohol, it was there that the solu- tion was found: “Thanks to micro-encapsulation, the Portrait 39

Diesen großen Anspruch an moderne Kosmetik kombinieren die beiden mit Kuriositäten wie parfümier- ten Postkarten oder einem Aker Fassi, einem Tonbehäl- ter mit Mohnblumen-Puder, den die Berber zur Pflege und Bemalung der Lippen nutzen. In diesen überliefer- ten Beauty-Routinen liegt für sie eine Schönheit. Buly ist die Symbiose der künstlerischen Kreativi- tät Ramdane Touhamis und des fundierten Beautywis- sens von Victoire de Taillac, beeinflusst von den Erfah- rungen eines gemeinsamen Lebens zwischen Paris, New York und Tokio, umgesetzt mit einer großen Freude an der Inszenierung. Die beiden leben ihre Vision - und posieren dafür mal im Stil des 19. Jahrhunderts oder – etwas surreal – mit Ramdanes Kopf unter einer Parfum- Glasglocke, gehalten von seiner Frau. Im Jahr 2021 wurde die Firma an LVMH verkauft. Trotz einer Minderheitsbeteiligung kam die Übernahme durch den Luxuskonzern für manche überraschend. Victoire de Taillac: „Wir lieben unsere Arbeit, aber mit dem Erfolg und heute 200 Mitarbeitenden war vor allem Ramdane nur noch mit der Geschäftsführung und Finanzen beschäftigt. Das frustrierte ihn. Er lang- weilt sich schnell. Seit dem Verkauf kann er sich neuen Projekten widmen und ist wieder glücklich.“ Seine Frau kümmert sich weiter um die Produktinformation. Wie zum Beispiel über die Bürsten, auf die sie jetzt zeigt – gefertigt aus Birkenholz und Wildschweinborsten. „Wir hatten diese bei einem koreanischen Friseur entdeckt, der sie in Japan fertigen ließ. Und lernten: Die besten Borsten stammen aus dem Bereich der Wirbelsäule der Wildsäue.“ Es sind Teile, die man niemals weggibt. Es gibt noch viel zu erzählen. His wife continues to take care of product information – like about the brushes she now points to – which are made of birch wood and boar bristles. “We discovered these at a Korean hairdresser who had them made in Japan. We found out that the best bristles come from the spine of wild boars.” They are parts that you never give away. There’s still so much to talk about. Links: An der Marmortheke kann man stilvoll Kaffee trinken. Rechts: Die Einbauten aus ge schnitztem Nussholz und die Bodenfliesen erinnern an eine alte Apotheke und sind charakteristisch für Buly. Left: You can sip coffee in style at the marble counter. Right: The fixtures made of carved walnut and the floor tiles are reminiscent of an ancient apothecary and are characteristic of Buly. Portrait 41

„Als Designer habe ich den Menschen im Blick“ “AS A DESIGNER I FOCUS ON PEOPLE” Als Absolvent des Londoner Central Saint Martins Col- leges hat Huy-Thong Tran-Mai Kollektionen für Mode- häuser wie Maison Martin Margiela und Strenesse ent- worfen und sich als Inneneinrichter und Gastronom mit vegetarischen Restaurants in Berlin, wie dem Ryong und Oukan Dining, einen Namen gemacht. All das hat auch seine Auffassung von Schönheit geformt A graduate of London’s Central Saint Martins College, Huy-Thong Tran-Mai has designed collections for fashion houses such as Maison Martin Margiela and Strenesse and has made a name for himself as an inte- rior designer and restaurateur with vegetarian restau- rants in Berlin such as Ryong and Oukan Dining. All this has also informed his concept of beauty. Wie hat Ihre Arbeit Ihren Blick auf Schönheit geprägt? Als Designer habe ich den Menschen in seiner H T Umgebung im Blick, weil ich mit dem Raum arbeite: Der Mensch steht immer im Zusammenhang, mit dem Licht, mit den Farben, mit den Formen der Umgebung. Durch meine Arbeit mit ästhetischen Kon- zepten sehe ich Schönheit viel stärker in der Art und Weise, wie jemand mit der Umgebung interagiert. Wie drückt sich das für Sie im Look aus? H T Je stärker man auf das Gesamtbild blickt, desto mehr rückt das Auftreten des Einzelnen in den Hintergrund. Für mich bedeutet das, dass ich natür- liche Looks schöner finde, dass ich gedeckte Farben sowohl beim Outfit als auch beim Make-up angeneh- mer finde als auffällige Highlighter. Der Look hat aber auch damit zu tun, wie sich Menschen bewegen, ob sie in einen Raum kommen und sofort in den Vordergrund rücken oder Rücksicht auf die Umgebung nehmen. How has your work informed your perception of beauty? As a designer, I focus on people in their envi- H T ronment because I work with space. People are always in context, with the light, colours and shapes of their environment. Through my work with aesthetic concepts, I see beauty much more in the way someone interacts with their environment. How does that express itself in their look to your mind? The more closely you examine the overall H T picture, the more the individual’s appearance shifts into the background. For me, this means that I find natural looks more beautiful, that I find muted colours in both the outfit and the make-up more pleas- ant than garish tones or flashy highlighters. But beyond that, the look also has something to do with how people move, whether they enter a room and immediately take centre-stage, dominate everything, or are considerate of their surroundings. Beauty Interview 43

Interview: Quynh Tran Fotos: Rachel Israela „Der Mensch steht immer im Zusammenhang, mit dem Licht, mit den Farben, mit den Formen der Umgebung.“ Beauty Interview 45

Impressum Imprint Herausgeber Publisher Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG Hauptstraße 18 08328 Stützengrün Germany Tel. +49 (0) 37462 652 – 0 Fax +49 (0) 37462 652 – 18 [email protected] www.muehle-shaving.com GESCHÄFTSFÜHRUNG Andreas Müller, Christian Müller Litho Europrint-Medien GmbH, Robert Strack Druck Printing Druckerei & Verlag Mike Rockstroh Redaktion und Konzept Editorial Staff and Concept YSSO GbR Schönleinstraße 11 10967 Berlin Germany Tel. +49 (0) 30 615 07 821 [email protected] www.ysso.de EDITORS Franziska Klün (Editorial Lead), Bettina Homann ART DIRECTION AND DESIGN Max Winter PHOTO DIRECTION Trine Skraastad AUTHORS Lenz Koppelstädter, Barbara Markert, Quynh Tran TRANSLATION Oliver Gascoigne, Sebastian Koelber Werden Sie kostenfrei 30 Grad-Abonnent: GET YOUR FREE SUBSCRIPTION: [email protected] BILDNACHWEISE / PICTURE CREDITS Cover, S. 34-41: Stephanie Füssenich; S. 3, 7, 10-19: Maximilian Virgili; S. 4: Sebastian Thaut (2), Atelier ST; S. 5, 46: Jo Zarth; S. 6: salamahin/iStock by Getty Images, Jo Zarth, Max Winter (2); S. 8: Tim Blann; S. 20-25: Max Winter; S. 23: Lars Schneider, Paulina Hildesheim; S. 26-33: Sebastian Kruthoffer, Post-Production: All Layers Studio; S. 42-45: Rachel Israela