30Grad Magazin Ausgabe 1 2019

30 grad 1 2019 editorial page 3 Liebe Leser, Dear readers, es war irgendwann in den frühen 90er-Jahren auf einer Klassenfahrt. Der etwas heruntergekommene englische Küstenort ist nicht weiter in Erinnerung geblieben, der Tagesausflug in die Hauptstadt dafür umso mehr. London war ein echtes Highlight! Dieser eine Tag hat den Grundstein gelegt für eine dauerhafte Freundschaft. Es stand daher fest: Sollten wir jemals einen Laden außerhalb von Deutschland eröffnen, müsste es hier sein. Im November vergangenen Jahres war es so weit: Der Mühle Store in der Newburgh Street öffnete seine Türen (siehe S. 18). Grund genug, diese Ausgabe in ein „UK Special“ zu verwandeln. So ist unsere Titelgeschichte einem Unternehmen aus Northampton ge- widmet. Und was für einem! Seit 190 Jahren versorgt die Firma Tricker’s Bauern, Landadel und die königliche Fami- lie mit handgefertigtem Schuhwerk (siehe S. 8). Auch der „Blickwinkel“ betrachtet unsere Produkte aus der Perspektive einer britischen Kultfigur: Bond, James Bond (S. 24). Und wir werden mit dieser Ausgabe noch globaler, denn eine weitere aufregende Neuigkeit gibt es zu berichten: Unser Magazin erscheint von nun an auch auf Chinesisch. Nicht nur, weil das Land unser wichtigster Exportmarkt ist. Die chinesische Kultur ist auch immer wieder eine Quelle der Inspiration für uns – und das chinesische Essen ein großer Genuss! In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine genuss- volle Lektüre! It was sometime in the early 1990s during a school trip: The memories of the somewhat shabby English seaside town are rather blurry, those of the excursion to the capital are all the clearer. London was the high - light of the trip! This day laid the foundation for a long standing friendship. So this is why it was always clear: Should we ever open a shop outside Germany, it has to be in London. It finally happened in November 2018: The Mühle Store on Newburgh Street opened its doors (see p. 18). Reason enough to turn this is- sue into a “UK Special”. Our title story is dedicated to a manufacturer from Northampton. For 190 years, the company named Tricker’s has been supplying farmers, the landed gentry and the Royal Family with handmade shoes (see p. 8). And the “Blickwinkel” takes a look at our products from the perspective of the British cult character Bond, James Bond (p. 24). And finally, the latest exciting news is that we become even more cosmopolitan with this issue: Our magazine is available in Mandarin Chinese from now on, too. Not only because of the fact that this coun- try is our most important export market, but also be- cause the Chinese culture is a source of inspiration to us – and the Chinese cuisine is a great culinary delight! In this spirit: Have an enjoyable read! christian & andreas müller

seite seite 4 4 mhle news mhle news 30 grad 30 grad 1 2019 1 2019 Material World Die Erforschung von Materialien spielt Die Erforschung von Materialien spielt bei Mühle eine große Rolle. Es wird lange bei Mühle eine große Rolle. Es wird lange getüftelt und ausprobiert – schließlich getüftelt und ausprobiert – schließlich sollen Rasierer und Pinsel nicht nur sollen Rasierer und Pinsel nicht nur schön aussehen, sondern müssen dem schön aussehen, sondern müssen dem ständigen Kontakt mit Wasser und ständigen Kontakt mit Wasser und Schaum auch dauerhaft standhalten. Schaum auch dauerhaft standhalten. Neu im Programm sind gestockte Buche, Neu im Programm sind gestockte Buche, ein mit Kunstharz gehärtetes Holz und ein mit Kunstharz gehärtetes Holz und Wüsteneisenholz, das hauptsächlich in Wüsteneisenholz, das hauptsächlich in der Sonorawüste in Arizona, Kalifornien der Sonorawüste in Arizona, Kalifornien und Mexiko wächst und dort traditionell und Mexiko wächst und dort traditionell für Messergriffe verarbeitet wird. für Messergriffe verarbeitet wird. The research and development of materi- The research and development of materi- als plays an important role at Mühle. Tink- als plays an important role at Mühle. Tink- ering and trying out can take quite some ering and trying out can take quite some time – as razors and brushes should not time – as razors and brushes should not only look good, but also have to perma- only look good, but also have to perma- nently withstand the regular contact nently withstand the regular contact with water and foam. New to the range of with water and foam. New to the range of goods are spalted beech, a type of wood goods are spalted beech, a type of wood that has been hardened with synthetic that has been hardened with synthetic resin, and desert ironwood which mainly resin, and desert ironwood which mainly grows in the Sonoran Desert in Arizona, grows in the Sonoran Desert in Arizona, California and Mexico. It is traditionally California and Mexico. It is traditionally used for knife handles there. used for knife handles there.

30 grad 1 2019 die macher Veronica Berman Frau Berman, was ist Ihre Aufgabe bei Mühle? Ich bin Marketingleiterin für Großbritannien. Ich kümmere mich um Veranstaltungen, soziale Medien, Kampagnen, Newsletter und unseren Blog. Und im November durfte ich die Launch- Veranstaltung für unseren neuen Laden vorbereiten. Was gefällt Ihnen an der Marke? So vieles! Ich mag nachhaltige Premium-Produkte. Ich mag auch die Geschichte hinter dem Unternehmen und die Hand- werkstradition. Die Kombination von Tradition und Zukunftsori- entierung finde ich großartig. Was möchten Sie den britischen Kunden vermitteln? Wir versuchen eine gute Mi- schung hinzubekommen aus Hin- tergrundgeschichten zur Marke und Informationen über den Herstellungsprozess der Produkte, so dass sich die Kunden mit der Marke identifizieren können. THE MAKERS: VERONICA BERMAN Ms Berman, what is your job at Mühle? last a lifetime. Also, I like the long history behind the company and the traditional craftsman- ship. The combination of tradi- tion with being forward-thinking I am responsible for all the is great. marketing activities in Great Britain – events, social What do you want to communicate to the British customers? media, campaigns, newsletters, The holistic Mühle story! We our UK-blog. In November, want to communicate for example, we celebrated the heritage of the brand as the opening of our new store well as information on the in Carnaby. production process and What do you like about Mühle? individual products. Customers There is so much! I like sustaina- should be able to identify with ble premium products which the brand. Built for a lifetime England ist Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und be- wusstem Konsum. Daher ist Mühle hier genau richtig, ist Nachhaltigkeit doch schon immer ein wichtiger Wert in der Unternehmenskultur. Zuletzt wurden viele Verpackungen überarbeitet und bestehen jetzt komplett aus Papier. Ein Mühle Rasier- hobel hält ein Leben lang und ermöglicht so eine Rasur ganz nah an Zero Waste. Auch der dazugehörige Pinsel begleitet einen für immer, da die Pinselköpfe bei Bedarf ausge- wechselt werden können. England is pioneering when it comes to conscious consum- erism. For this reason, Mühle fits right in: Sustainability has al- ways been important in the Mühle culture. Recently, our packaging has been revised. Now, packaging is made entirely of paper. A Mühle safety razor lasts a lifetime and al- lows for a plastic free shave, mini- mising waste. The obligatory brush is a steady companion, too, as the heads can be replaced.

seite 6 kolumne: ganz schön männlich 30 grad 1 2019 Ritterschlag mit der Rasierklinge Knighted by the barber Lange Zeit war ich Stammkunde eines Londoner Barber- shops, in dem nur junge, tätowierte Italiener arbeiteten. Es schien, als bliebe der Laden ewig jung – und nur ich würde älter. Irgendwann sah ich im Spiegel einen bald 40-jährigen Familienvater, mit einem jungen, womöglich zu jungen Haar- schnitt. Da wurde mir klar: Jetzt musst auch du weiterziehen. Aus dem Kosmos der Trendsetter verabschiede ich mich, indem ich an einem Samstagmorgen erstmals True- fitt & Hill betrete. Der älteste Barbershop der Welt ist ein Bollwerk der Tradition und Beständigkeit. Hier werden keine Hipster für die Craft-Beer-Probe frisiert, sondern Gentle- men für Heldentaten – früher etwa Winston Churchill oder Feldmarschall Montgomery. Die Barbiere haben Krawatten statt Tattoos. Neben mir wird ein Amerikaner (Typ: Finanzhai von der Wall Street) einshampooniert und einem Chinesen (Typ: Stahl-Tycoon aus Hongkong) der Nacken ausrasiert. Man erörtert die Weltlage: Die neuen Mächte Asiens, Europa und der Brexit.Dann entdecke ich ein Schwarzweiß-Porträt von Churchill an der Wand und hoffe, dass ich nicht mit dessen Frisur den Laden wieder verlasse. Nach 30 Minuten zer- streut der Blick in den Spiegel meine Bedenken. Der Schnitt ist gut, mein Bart akkurat getrimmt. Dass ein kahlköpfiger Staatsmann die Handwerkskunst dieses Barbers bezeugt, macht dennoch Sinn, denn nicht nur die (Rest-)Haare der Kunden werden hier eingeseift, sondern vor allem deren Egos. Ich betrachte mich als geerdete Persön- lichkeit. Doch auch ich spüre hier ein Gefühl der Erhabenheit. Als sei ich nach einem Ritterschlag mit der Rasierklinge nun Mitglied einer nach Tabak, Moschus und Macht duftenden Tafelrunde. Könnte natürlich auch sein, dass mir die mit Rasierwasser getränkte Luft die Sinne benebelt. Später erfahre ich, dass zu den Kunden von Truefitt & Hill auch Prinz Philip gehört, der Ehemann der Queen. Der ist 97. In der Welt dieses Barbershops darf ich mich also endlich wieder jung fühlen. Beim Abschied sage ich: See you soon! For a long time, I was a regular of a London barber- shop where only young, tattooed Italians used to work. It seemed as if the shop was ageless – and it was only me who grew older. After a while, I saw an almost 40-year-old family man in the mirror, com- plete with a young, maybe a too young haircut. Then it dawned on me: Now you have to move on, too. I say goodbye to the world of the trendsetters by entering Truefitt & Hill. The world’s oldest barber- shop is a stronghold of tradition and constancy. No hipster is groomed here for his craft-beer-tasting but gentlemen for their acts of heroism – just like Win- ston Churchill or Field Marshal Montgomery. The barbers wear ties instead of tattoos. Next to me, an American (type: Wall Street broker) is sham- pooed and a Chinese gentleman (type: steel tycoon from Hongkong) has his neck shaved. The interna- tional situation is being discussed. Then I spot a black and white portrait of Churchill on the wall and hope that I will not leave the shop with his haircut. Thirty minutes later, a look into the mirror dispels my con- cerns. The cut is good, my beard trimmed accurately. The fact that a bald-headed statesman testifies to the craftsmanship of this barber makes sense nev- ertheless, because not only the (remaining) hair of the customers are shampooed, but most of all their egos. I see myself as a down-to-earth personality. But even I sense a certain feeling of grandeur. It is as if I am now a member of the Round Table smelling of tobacco, moschus and power – after being knighted by the shaving blade. It might also be possible that I am a bit high on the air saturated with after-shave. Later, I get to know that Prince Philip, husband of the Queen, is amongst the customers of Truefitt & Hill. He is 97 years old. In the environment of this bar- bershop, I can finally feel young once again. At part- ing, I say: See you soon! Reinhard Keck ist Journalist und berichtet für den Focus und andere Medien aus London. Neulich wurde er von einer Bekannten gefragt, ob er ihrem Partner mal ein paar Tipps zur Bartpﬂege geben wolle. Darüber freut er sich immer noch. Reinhard Keck is a journalist and reports for Focus and other media from London. Just recently, an ac- quaintance asked him if he would provide grooming advice for her partner. He is still happy about it.

seite 10 titelgeschichte 30 grad 1 2019 Der Himmel hängt tief über der St. Michaels Road. Kleine Häuser, die schon bessere Tage gesehen haben, stehen in endloser Reihe. Mittendrin der Firmensitz der Traditions- manufaktur Tricker’s, 1929 von Joseph Trickers gegründet, heute in fünfter Generation in Familienbesitz. Mit den Intarsien-verzierten Glasfenstern mutet das Gebäude leicht verspielt an, 1903 hatte man andere Vorstel- lungen von Industriearchitektur als heute. Als die Fabrik er- richtet wurde, war Tricker’s das Flaggschiff der boomenden Schuhindustrie. Ende des 19. Jahrhunderts war Northamp- ton mit 2.000 Manufaktur-Betrieben die Schuh-Hauptstadt Europas, 100 Millionen Paar Schuhe wurden hier pro Jahr hergestellt. Mit asiatischen Billigimporten begann in den 1970er-Jahren das große Sterben, in den folgenden 20 Jahren gingen über 10.000 Jobs verloren. Scott McKee führt über verwinkelt steile Treppen, vor- bei an Regalen voller Holzleisten und aufgerollter Lederhäute und ratternden Nähmaschinen. McKee ist Meisterschuhma- cher und Werksleiter, seit 23 Jahren beim Unternehmen. Mit 15 fing er an, auch sein Vater war schon Schuhmacher. Eine Once, farmers used to wear them, then the gentry, last but not least Prince Charles: Tricker’s shoes, handmade just like 190 years ago, are a true piece of British culture. Four years ago, the founding family handed the company over to the well versed fashion manager Martin Mason – “for the next 190 years to come.” A visit to Northampton You’ll never walk alone The sky hangs low over St Michael’s Road. Small houses, which have seen better days, stand in end- less rows. The headquarters of the traditional manu- facturer Tricker’s are right among them. The compa- ny was founded in 1929 and has been owned by the same family for five generations now. With its intarsia decorated glass windows, the building has a slightly playful guise. In 1903, concep- tions of industrial architecture were different. When the factory was built, Tricker’s was the flagship of the booming shoe industry. At the end of the 19th century, Northampton was the shoe-making capital of Europe with over 2000 manufacturers. 100 mil- lion pairs of shoes were produced here. In the 1970s, cheap Asian imports lead to a big decline and over the next 20 years, more than 10,000 jobs were lost. Scott McKee leads the way across steep and winding stairs, past shelves full of wooden strips and furled leather hides and rattling sewing ma- chines. McKee is master shoemaker and factory manager, part of the company for over 23 years. At the age of 15, he followed in his dad’s footsteps, who was a shoemaker himself. Many here have a similar biography. Boys in Northampton are “born with a leather apron”, so they say. Some of the traditional companies have survived the decline and success- fully do business again. Amongst them are Church’s, Crockett & Jones, Barker, Loake, Joseph Cheaney and also Tricker’s – thanks to the heritage boom and the desire for the “good old things”. Tricker’s man- aging director Martin Mason is quite the opposite of Scott McKee. Cosmopolitan instead of down- to-earth attitude, varied career instead of settled- ness. For many years, the man in his mid-fifties with

Biografie wie er haben hier viele. Jungs in Northampton, so heißt es, „werden mit Lederschürze geboren.“ Einige der alten Traditionsfirmen haben den Niedergang überlebt und machen heute wieder ganz gute Geschäfte, darunter Church’s, Crockett & Jones, Barker, Loake, Joseph Cheaney und eben Tricker’s – dem Heritage-Boom und der Sehnsucht nach den „guten alten Dingen“ sei dank. Der Tricker’s-Chef Martin Mason ist in gewisser Wei- se der Gegenentwurf zu Scott McKee. Weltläufigkeit statt Links - CEO Martin Mason im Londoner Tricker’s Store – und natürlich in Tricker’s Boots Left - CEO Martin Mason in Tricker’s London store – wearing Tricker’s boots of course Rechts - Right - Graceland in Northampton – Graceland in Northampton – die Arbeiterinnen der Manufaktur machen ihre Arbeitsplätze hübsch the workers of the manufacturer like to deco- rate their workplaces shining blue eyes, short grey hair and ironed shirt, has worked for different companies of the luxury in- dustry. Among them Pringle of Scotland, Mulberry and also MCM, whose introduction to the Chinese market was his responsibility. For four years now, he has been the managing director of Tricker’s, the first person not to be a family member since the founding of the company. “They had definitely reached their limits”, as Martin Mason explains the decision. “The Barltrops are a family of traditional shoemakers, they needed someone who had a lot of experience with interna- tional marketing and brand building.” Someone like him. The last director, Nicolas Barltrop, has fully withdrawn from the operating business. The most decisive change since then? “When I joined, Trick- er’s was a factory with a brand, now it is a brand that has its own factory.” For Mason, the work at Tricker’s is not just a job. He feels connected to the company. “We have a her- itage which we are really proud of here,” says Mason. “Our products have a soul.”

seite 12 titelgeschichte 30 grad 1 2019 Boden ständigkeit, wechselhafte Karriere statt Sesshaftigkeit. Viele Jahre hat der Mittfünfziger – leuchtend blaue Augen, kurze graue Haare, sauber gebügeltes Hemd – für unter- schiedliche Marken der Luxusindustrie gearbeitet, darunter Pringle of Scotland, Mulberry, aber auch MCM, für deren Einführung auf dem chinesischen Markt er zuständig war. Seit vier Jahren ist er CEO von Tricker’s, das erste Nicht- Familienmitglied seit Gründung des Unternehmens. „Sie sind an ihre Grenzen gestoßen“, erklärt Mason die Entscheidung. „Die Barltrops sind eine Familie von Schuh- machern, sie brauchten jemanden, der sich mit internatio- naler Vermarktung und Brandbuilding auskennt.“ Jemanden wie ihn. Der letzte Chef, Nicholas Barltrop, hat sich aus dem operativen Geschäft vollständig zurückgezogen. Die ent- scheidende Veränderung seither? „Als ich kam, war Tricker’s eine Fabrik, die eine Marke besaß, jetzt ist es eine Marke mit eigener Fabrik.“ Für Mason ist die Arbeit bei Tricker’s nicht irgendein Job. Er fühlt sich dem Unternehmen verbunden. „Wir haben hier ein Erbe, auf das wir wirklich stolz sind“, sagt Mason. „Unsere Produkte haben eine Seele.“ Daher hat Mason sich auch gehütet, Klassiker wie bei- spielsweise den „Malton“-Boot oder den „Bourton“-Brogue zu verändern oder gar einen externen Designer anzustellen. Genau diese Klassiker sind es schließlich, die neue Kunden gewinnen. Und wenn ein Paar Schuhe ein Leben lang hält und der Stil sich nicht ändert, braucht es neue Kunden. „Die große Kunst ist es“, sagt Mason, „so wenig wie möglich zu verändern. Die DNA ist ausgesprochen wichtig.“ Diese ent- sprechend zu kommunizieren hat er sich daher als erstes vorgenommen. Er hat den Internet-Auftritt modernisiert, eine PR-Agentur engagiert und die Social-Media-Kommuni- kation verbessert. 75.000 Instagram-Follower hat Tricker’s inzwischen. „Wir haben eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden.“ Gute Geschichten mögen Mason und McKee beide gern, manchmal erzählen sie sogar die gleiche unabhängig von- einander. Zum Beispiel die von den zwei Dingen, an denen ein Mann niemals sparen sollte: ein gutes Bett und ein gutes Paar Schuhe. Das habe ihm sein Vater geraten, sagt McKee. „Das hat er von mir“, widerspricht Mason. Rechts - Right - Meisterschuhmacher Scott McKee befestigt das Leder für einen Maßschuh auf dem Leisten Master shoemaker Scott McKee ties the lather for a tailor-made shoe to the lasts This is why Mason was careful not to change classics like the Malton boot or the Bourton brogue or even employ a designer. It’s these classics that win new customers. As a company which stays true to its style and sells shoes that last a lifetime, it is im- portant to gain new customers. “The most important thing is to change as little as possible,” says Mason. “The DNA is crucial.” The communication of this as- pect has been his first objective. He has modernised the online presence, engaged a PR agency and im- proved the social media communication. Meanwhile, Tricker’s has 75,000 followers on Instagram. “We have a story which is worth telling.” “The most important thing is to change as little as possible. The DNA is crucial” Both Mason and McKee love good stories, sometimes both tell the same independently. For example, one of the two things which no man should skimp on: a good bed and a good pair of shoes. An advice which McKee supposedly received from his father. “He got it from me,” contradicts Mason. It does not matter who is right in the end. It is about cultivating an image. The robust shoes, which were almost exclusively worn by farmers at the be- ginning of the 20th century, before the landed gentry and later the townsfolk discovered them, are premi- um craftsmanship, their quality is beyond question. Nevertheless, they compete globally, amongst other products with huge marketing budgets. Another careful change that was introduced by Mason are seasonal collections. Where forms and models remain unchanged, colours and materials may vary. Kudu leather, an African antelope spe-

Wer recht hat, ist im Grunde auch egal. Es geht darum, ein Image zu pflegen. Die robusten Schuhe, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch fast ausschließlich von Bauern getra- gen wurden, ehe der Landadel und später die Städter sie ent- deckten, sind handwerkliche Spitzenklasse, die Qualität steht außer Frage. Dennoch stehen sie in weltweiter Konkurrenz, unter anderem zu Produkten mit riesigen Marketingbudgets. Eine andere vorsichtige Veränderung, die Mason ein- geführt hat, sind saisonale Kollektionen. Wo Formen und Links - Fertig zugeschnittenes Oberleder bereit für die Weiterverar- beitung Left - Pre-cut upper leather ready to be processed Rechts - 260 Handgriffe braucht es bis ein fertiges Tricker’s- Modell im Londoner Laden zum Verlauf steht Right - It takes 260 individual processes until a finished Tricker’s model can be sold at the London store cies, or “Olivia” – italian olive tanned leather come to use. However, Tricker’s never tries to be fashion- able. “Certainly not,” says the director. “This is not about fashion but relevance.” Scott McKee has a lot of work to do in the office, however, he always returns to his workspace on the third floor, to the bespoke shoes. Pinned down to the lasts with many small nails, a half-finished piece of wonderful crafts- manship awaits his skilled treatment. Wooden lasts of bespoke customers are piled in a shelf, some of them have been here for decades. At a closer look, it becomes obvious that bespoke shoes are not a luxury but a pure necessity. Who would otherwise be able to get shoes in a size 55? Or shoes shaped like duck feet? Some of the lasts were adjusted with cork additions as feet tend to change over a lifespan; a bigger ball here, a thicker heel there. With accurate movements McKee pulls the heavy hammer across the upper leather in order to bring the cap of the shoe into shape. “He is a gift- ed shoemaker,” as his director acknowledges. Peo- ple even ask for his autograph during exhibitions in

30 grad 1 2019 title story page 15 Japan or the men’s trade show Pitti Uomo in Flor- ence. Up here above the rooftops of the city, every tool or production stage could have probably been witnessed 150 years ago. In the lower floors of the building, things tend to be a little less romantic. A variety of radios makes just as much noise as the machines. Here, toe caps are pressed into shape with one single steaming hiss. Nothing less than a very careful processing indeed. All in all, a pair of Tricker’s is assembled in 260 indi- vidual processes. After the overshoe has been brought into shape, it receives a protective cover, to prevent it from suffering during the processing. What follows next is the decisive step in shoe production which makes the difference between a premium and a reg- ular shoe. The overshoe is welted onto a frame, a stable leatherstrip. This frame then forms the con- nection to the sole. The lock-stitched combination makes for a sturdier shoe and can be unstitched and repaired whenever it is needed. Charles Goodyear had such a machine patented, therefore the name “Goodyear welt”. „Man wird nicht als Tricker’s- Mann geboren. Aber wer einmal einer ist, der bleibt es für immer“ Modelle gleich bleiben, dürfen Farben und Materialien ein wenig variieren. Leder vom Kudu, einer afrikanischen Anti- lopenart, kommt zum Einsatz oder „Olivia“ – olivengegerbtes Leder aus Italien. Modisch ist Tricker’s aber niemals. „Auf keinen Fall“, sagt der Chef. „Es geht uns nicht um Mode, sondern um Relevanz.“ Scott McKee hat viel Arbeit im Büro zu erledigen, dennoch kehrt er zwischendurch immer wieder zu seinem Arbeitsplatz im dritten Stock zurück, wo die Maßschuhe ge- fertigt werden. Mit vielen kleinen Nägeln auf den Leisten gespannt, wartet hier ein halbfertiges Handwerks-Kunst- werk. In einem Regal liegen hölzerne Leisten der Stamm- kunden, teilweise schon seit Jahrzehnten. Beim Betrachten wird deutlich, dass Maßschuhe für einige kein Luxus sind, sondern schiere Notwendigkeit. Wer findet schon Schuhe in Größe 55? Oder für Füße, die wie Entenflossen geformt sind? Einige der Leisten wurden mit Kork angestückelt, da Füße sich im Lauf des Lebens verändern. Mit sicheren Handgriffen zieht McKee den schweren Hammer über das Oberleder, um die Kappe des Schuhs in Form zu bringen. „Er ist ein begnadeter Schuhmacher“, sagt sein Chef anerkennend über ihn. Es kommt sogar vor, dass er bei Vorführungen in Japan oder auf der Männermodemesse Pitti Uomo in Florenz um Autogramme gebeten wird. Hier oben über den Dächern der Stadt sieht man kein Werkzeug und keinen Arbeitsgang, den man vor 150 Jahren nicht ge- nau so hätte beobachten können. In den unteren Stockwerken des Gebäudes geht es et- was weniger romantisch zu. Das liegt schon allein an der Geräuschkulisse. Diverse Radios dröhnen mit den rattern- den Maschinen um die Wette. Was bei den Maßschuhen von Hand gemacht wird, erledigt hier eine Maschine mit einem einzigen dampfenden Zischen. Was nicht heißt, dass es sich nicht um ausgesprochen sorgfältige Verarbeitung handelt.

30 grad 1 2019 So oder so stecken in jedem Paar Tricker’s 260 Handgriffe. Ist der Oberschuh in Form gebracht, kommt er in eine Schutzhülle, damit er während der Weiterverarbeitung nicht leidet. Dann folgt der entscheidende Arbeitsschritt, der billi- ge Schuhe von hochwertigen unterscheidet: Der Oberschuh wird auf einen Rahmen, also einen stabilen Lederstreifen genäht. Dieser bildet dann das Verbindungsstück zur Sohle. Das macht den Schuh stabil und ermöglicht, dass er auch nach Jahren noch auseinander genommen und Einzelteile ersetzt werden können. Eine Maschine für dieses Verfahren ließ Charles Goodyear patentieren, weshalb es auch „Good- year welt“ heißt. Zum Schluss wird der Absatz angenäht, bei einigen Modellen fehlt an der Innenseite eine kleine Ecke, der so genannte „Gentlemens Corner“, der verhindert, dass der gepflegte Herr beim Überschlagen der Beine mit dem Absatz am Hosenbein hängen bleibt. Schließlich werden die Schuhe poliert – vier Paar schafft eine Arbeiterin pro Tag – und in blaue Schachteln verpackt. Für Maßschuhe ist diese mit Samt ausgeschlagen. „Ich nenne sie die sexy box“, sagt McKee und grinst. Etwa 1.000 Paar Schuhe werden pro Woche produziert, 400 bis 500 Pfund, das sind 450 bis 580 Euro, kostet ein Paar. Für Maßschuhe, von denen nur drei bis fünf Paare pro Woche gefertigt werden, muss man 2.500 bis 3.000 Pfund bezahlen. 80 Prozent der Produktion wird exportiert – mit 25 Prozent deutlich größter Markt ist Japan – China und Korea wachsen stark. Dieses Jahr wird das 190-jährige Bestehen der Firma gefeiert und zu tun gibt es noch genug, sagt Mason. Sein Engagement hier sei auf Dauer angelegt, erst kürzlich hat er sich ein Haus in der Gegend gekauft: „Tricker’s ist im- mer noch ein bisschen ein Geheimtipp. Man wird nicht als Tricker’s-Mann geboren, aber wer einmal einer ist, der bleibt es für immer.“ Links - In der Konfektion kommen neben geübten Händen auch Maschinen zum Einsatz Rechts - Left - Next to skilled hands, machines are used too to complete all processes Right - Die schwarze Haartolle hat sie mit ihrem Idol Elvis gemeinsam. Heather Haddon bei der Arbeit an der Nähmaschine She has the black lock of hair in common with her idol Elvis. Heather Haddon working the sewing machine In the final step, the heel is attached to the shoe. At some models, a tiny corner at the inside is missing, the so-called “Gentlemen’s Corner”, which prevents catching the fabric of your pants on your heels whilst crossing your legs. Finally, the shoes are polished – four pairs a day can be done by one work- er –and packed into boxes. For bespoke shoes these are clad with velvet. “I call it the sexy box”, says McKee grinning. Around 1,000 pairs are made per week, they cost about 400 to 500 pounds, which are 450 to 580 euros. For bespoke shoes, of which only three to five are made per week, customers pay between 2,500 and 3,000 pounds. 80 percent of the pro- duction is being exported – with 25 percent Japan is the by far the biggest market – China and Korea are growing fast as well. This year, the 190th anniversary of the company will be celebrated – there will even be a special edition of a classic – and there is still plenty of work to do, according to Mason. His en- gagement is meant to be a permanent one, he has just shortly bought a house in the area: “Tricker’s still is somewhat of an insider’s tip. One is not born a Tricker’s man, however, once you become one, you will stay one forever.”

Der Arch – Wahrzeichen von Carnaby – anlässlich der Bohemian Rhapsody Premiere The Arch – the Carnaby landmark – on the occasion of the Bohe- mian Rhapsody premiere KÖNIG VON CARNABY KING OF CARNABY 1954 eröffnete der Fotograf Bill Green seinen Vince Man’s Shop in der Newburgh Street im Viertel Carnaby. Der Stil der Mode, die es dort zu kaufen gab, wurde ein wenig verschämt als „italienisch“ bezeichnet. Gemeint war: körperbetont und ganz schön aufreizend für eine Zeit, in der Homosexualität unter Strafe stand. Es sprach sich dennoch schnell herum und im Gefolge der modebewussten Schwulenszene kamen Künstler und Exzentriker, um sich hier einzukleiden. Der jun- ge Verkäufer John Stephen, frisch aus Glasgow zugewandert, erkannte das Potenzial und ging in seinen eigenen Läden deutlich weiter. Er ließ Schlaghosen aus Samt, Blumenhem- den, bestickte Kaftane und Jacken aus Goldlamé fertigen. Zu- erst deckten sich die Musiker ein, dann ihre Fans – der Look von Swinging London war geboren und die Carnaby Street wurde zum Epizentrum der Jugendkultur. Stephen exportier- te den Stil in die ganze Welt und wurde reich. Im silbernen Rolls Royce besuchte er seine Läden und verdiente sich so den Spitznamen „King of Carnaby“. Die Zeiten änderten sich, aber die Jugend shoppte weiterhin in Carnaby. Auf die Hippies In 1954, photographer Bill Green opened his Vince Man’s Shop in Newburgh Street no. 5. The style of fashion on sale there was labeled, as they said be- hind closed doors, “Italian”. Meaning: fitted cut and very, very provocative for a time when homosexual- ity was a crime. Nevertheless, the word spread fast and in the wake of the popularity of the shop with the fashionista gay-scene came the artists and eccen- trics to get dressed to kill. The young shop assistant John Stephen saw the potential and went clearly one step further ahead with his own shop. He ordered vel- vet bell-bottom trousers, flowery shirts, embroidered caftans and jackets made of gold lamé. First came the musicians, then their fans – the look of Swinging London was born and Carnaby Street became the epicentre of youth culture. Stephen exported this look worldwide and made a fortune. He used to visit his shops in a silver Rolls Royce and this is why he earned himself the nickname “King of Carnaby”.

30 grad 1 2019 The times were changing but the youth kept on shopping in Carnaby. After the hippies came the mods, punks and neo-romantics of the 1980s. “Carnaby Street was like a catwalk. Often, people didn’t even buy anything, they just walked around looking amazing,” musician Boy George recalls. He used to work in a fashion shop in the area in the 1980s. Many a district loses its charm in times of on- line shopping and high street outlets. The real estate company Shaftesbury makes sure that this does not happen in Carnaby and Newburgh Street. The shops in the narrow alleys have their charm and the ten- ants are selected carefully. Nowadays, there is less subculture but more heritage brands with interesting stories and handicraft products. The shop of British designer Paul Smith – knighted by Prince Charles in 2000 – is in the area just like the avant-garde outfit- ter END Clothing. „Guter Stil hat nichts mit Geld oder Hintergrund zu tun, man hat ihn oder man hat ihn nicht“ MARK POWELL, Maßschneider “Good style has nothing to do with money or your background – you either have it or you don’t” folgten Mods, Punks und die Neoromantics der 1980er Jahre. „Die Carnaby Street war ein Laufsteg. Oft haben die Leute gar nichts gekauft, sie liefen einfach nur herum und sahen großartig aus“, erinnert sich der Musiker Boy George, der damlas in einem Modeladen in der Gegend arbeitete. In Zeiten des Online-Shoppings und der Highstreet-Ket- ten verliert so manche Gegend ihren Charme. Die Immobili- engesellschaft Shaftesbury sorgt dafür, dass das in der Carn- aby- und Newburgh-Street nicht passiert. Die Läden in den schmalen Gassen haben Charme und die Mieter werden sehr sorgfältig ausgesucht. Heute findet man weniger Subkultur, dafür viele Heritage-Brands mit interessanter Geschichte und traditionell handwerklich gefertigten Produkten. Der Store des ausgesprochen britischen Designers Paul Smith – 2000 von Prince Charles zum Ritter geschlagen – befindet sich ebenso in der Gegend wie der avantgardistische Herren-Aus- statter „The End“.

30 grad 1 2019 carnaby page 21 SWINGING LONDON In den 1960er-Jahren wurde Carnaby zum Epizentrum von Swinging London. Anziehungspunkt für Musiker war die Ge- gend aber schon viel länger. Vor allem Einwanderer aus der Karibik und den USA tummelten sich in den vielen Nacht- clubs. In den 60ern aber ging es richtig los, es eröffnete ein Club nach dem anderen, darunter The Sunset, in dem die ganze Nacht Jazz gespielt wurde, oder Sybilla’s Discotheque, die Beatle George Harrison gehörte. 1964 zog der Marquee Club in die Wardour Street. Hier fanden in den folgenden Jahren legendäre Konzerte von Jimi Hendrix, David Bowie, Pink Floyd, The Who und Led Zeppelin statt. Bei Deal Real Records versammelte sich von 2002 bis 2007 die Hip Hop Szene, bei Open Mic Nights traten unter anderem Amy Wi- nehouse und Kanye West auf. SWINGING LONDON Carnaby became the epicentre of Swinging London in the 1960s. But the area was a focal point for musicians even long before then. It was mostly immigrants from the Carib- bean and USA who peopled the nightclubs. But then came the 1960s: One club after the other opened, among them The Sunset, where Jazz was played all night long, or Sy- billa’s Discotheque, owned by Beatle George Harrison. In 1964, the Marquee Club moved into Wardour Street. That is the place where legendary concerts took place in the years to follow: Jimi Hendrix, David Bowie, Pink Floyd, The Who and Led Zeppelin. The hip-hop scene gathered at Deal Real So klingt Carnaby In ihren Arbeiten beschäftigt sich die Künstlerin Lucy Harrison mit dem öﬀentlichen Raum. Mit ihrer App „Carnaby Echoes“ können Besucher die Musikgeschichte der Gegend erkunden. Harrison hat lange recherchiert, um Orte zu ﬁnden, die die Musikgeschichte der Gegend abbilden – die meisten sind heute Läden. Für jeden Ort fand sie einen Protagonisten, der erzählte, wie es früher war, und drehte einen kleinen Film, zum Beispiel mit Lloyd Coxsone (Bild oben), einst DJ im Roaring Twenties. „Was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie lange die Geschichte der schwarzen Musik in dieser Gegend bereits zurückreicht. Schon in den 1920er-Jahren traten in den hiesigen Clubs Musiker aus Jamaika auf“, so Harrison. SOUNDS LIKE CARNABY Artist Lucy Harrison is mainly interested in Records between 2002 and 2007. Open Mic Nights were public spaces which are a leitmotiv of her the stage for the likes of Amy Winehouse and Kanye West. works. With the help of her app “Carnaby Echoes” visitors are able to discover the mu- sical history of the area. Harrison did a lot of research in order to find places which stand for the musical history of the area – most of them are shops today. She found one protagonist per place, someone who was able to talk about the past. Then she made a short film, e.g. with Lloyd Coxsone (picture above), a former DJ at Roaring Twenties. “The longstanding history of black music in the area impressed me most, it goes back until the 1920s. Even back then, musicians from Jamaica used to play in the clubs here in the area”, says Harrison. Jimi Hendrix im Marquee Club und die Schöpfer der Carnaby-Hymne „Dedicated Follower of Fashion“ – The Kinks Jimi Hendrix inside the Marquee Club and the creators of the Carnaby anthem “Dedicated Follower of Fashion” – The Kinks

Architektur in der Carnaby Street Die meisten Gebäude in der Gegend sind im so genannten Georgianischen Stil gehalten, einer angelsächsischen Form des Klassizis- mus. Typisch für die zwei bis dreistöckigen Gebäude, die von Mitte des 18. bis Mitte des 19. Jahrhundert errichtet wurden, sind Verzierungen und Elemente aus der grie- chisch-römischen Architektur, die Kombina- tion von Backstein und Putz und Holzverklei- dungen der Läden im Erdgeschoss. Passt perfekt hier her: Der Mühlestore in der Newburgh Street Blending in just fine: The Mühle Store in Newburgh Street HOME TO THE BOHÈME Who walks the idyllic streets nowadays might have no clue that he might be walking over dead bodies. It was during the devastating plague of the 17th century that the victims were buried under the cobblestones. The works of poet William Blake, who was born here, are a bit gloomy as well. In his honour the house on Broadstreet 28 is called “The William”. And of course, The Great Frog, where the hard-rockers of Metallica or Motörhead buy their artful, CARNABYS ARCHITECTURE spooky jewellery. Apart from all that, the area in the heart Most of the buildings in the area are from of Soho has always been a focal point for a colourful mix the Georgian period, characterised by of people. It all started with the Huguenots, who had to restrained elegance and the use of neoclas- flee from France, then came Greek Cypriots and later Jew- sical styles. Decor and elements from Greek ish people who escaped the terror of the Nazis. All these and Roman architecture are characteristic of groups finally settled and brought their culture. It was not the two- to three-storey buildings from the a fancy place, on the contrary, it was rather dubious area. mid 18th to the mid 19th century. The combi- And that is what appealed to artists and bohemians like nation of brick and plastering and wood-pan- Venetian painter Canaletto or the composer Joseph Haydn. eled ground-floor shop fronts are also very Also contemporary art can be found: Since 2015, the illumi- Georgian – and very British. nated Shaida by Julian Opie walks Broadwick Street.

30 grad 1 2019 beauty interview page 33 „Ich bin von meinen Haaren besessen“ “I am obsessed with my hair” Der 25-jährige Benedict Browne ist Stilredakteur bei The Rake. Das Londoner Online-Magazin gilt nicht nur in Großbritannien als moderne Stimme klassischer Eleganz. Auf The Rake erscheinen viele Geschichten über un- abhängige Marken aus Großbritannien. Beeinflussen diese Ihren Stil? Ein zentrales Anliegen unseres Magazins ist es, unab- hängige Marken zu unterstützen und die britische Fer- tigung. Handwerklich hergestellte Produkte und altes Wissen waren fast ausgestorben, erfahren jetzt aber neue Wertschätzung. Und ja, das beeinflusst auch mei- nen persönlichen Stil. Wenn ich eine Marke und ihre Geschichte mag, verwende ich deren Produkte. Benedict Browne is the Style Editor at The Rake Magazine. The London based publication is ‘the modern voice of classic elegance’ with stories about menswear, lifestyle and grooming. You feature many independent, British brands at The Rake Magazine. Does that influence your style? Supporting British manufacturing and inde- pendent brands is a central theme at The Rake. It’s important to get behind them and support their craft as those skills were looking at ex- tinction but they’re bouncing back. And yes, my personal style is influenced by that. If I like the brand and the story, I like to wear the product. Was bedeutet Schönheit für Sie? How do you define beauty? Ich weiß, es klingt wie ein Klischee: Aber es geht darum, sich in seiner Haut wohlzufühlen und Wert auf die eige- ne Erscheinung zu legen. It sounds cliché, but it’s about confidence in your own skin and taking pride in your appear- ance. Erinnern Sie sich an Ihre erste Rasur? Do you remember your first shaving experience? Ja, es war noch zu Schulzeiten, ich war etwa 14. Mich zu rasieren, war noch nicht wirklich nötig, aber ich habe es trotzdem gemacht – ich fühlte mich dadurch erwach- sen. Wie es funktioniert, habe ich mir bei meinen älte- ren Brüdern und in Filmen abgeschaut. Wie verwöhnen Sie sich selbst? Ich gehe alle zwei Wochen zum Friseur. Ich bin besessen von meinen Haaren und ein Haarschnitt wirkt bei mir wie ein Selbstbewusstseins-Schub. Außerdem mag ich es, mich rasieren zu lassen. Haben Sie ein persönliches Beauty-Ritual? Ich reinige jeden Morgen und Abend mein Gesicht, mache alle zwei bis drei Tage ein Peeling und ein bis zwei Mal die Woche eine Gesichtsmaske. Ich verlasse niemals ohne Stylingprodukt in den Haaren das Haus. Wichtig ist mir After Shave, ich habe eine große Samm- lung, auch weil ich durch meinen Job oft Proben zuge- schickt bekomme. Was sind Ihre Lieblingsprodukte? Dr. Jackson’s Night Cream, die steckt voller natürlicher Biozutaten und tut meiner Haut gut – auf Anhieb. Au- ßerdem Thé Noir 29 von Le Labo – man braucht nur sehr wenig davon, aber es begleitet einen den ganzen Tag. Yes, it was at school when I was about 14. I probably didn’t need to shave but I it made me feel grown up. I probably knew what to do from watching my older brothers and from movies. How do you pamper yourself? I get my haircut every two weeks. I’m obsessive about my hair and getting it regularly cut is a confidence boost. I also love a professional wet shave. Do you have a beauty routine? I cleanse my face every morning and evening and exfoliate every two to three days. I use a face mask once or twice a week. I never leave the house without a little product in my hair. Fi- nally: aftershave. As I work in fashion, I’m of- ten sent products and aftershave is something that I collect. What are your most important products? Dr Jackson’s Night Cream, it’s full of natural and organic ingredients and helps my complex- ion with quick results. Also, Le Labo’s Thé Noir 29 – you barely need to use it but it will keep with you all day.